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杰西斯·罗宾逊: 那些抬头扬眉气轩昂品酒词都什

一切以品酒为生的人都晓得,想要精确描述咱们最爱的饮品所带来的感官感触感染又不显患上愚笨时,言语是如许的惨白有力。

作为一位几十年来始终撰写、浏览品酒条记的人,我对用于形容葡萄酒滋味的多变词语及品鉴格局的来回变动都特别很是沉迷。我记患上很分明,20世纪70年月我第一次在泰晤士报上浏览品酒专栏,事先的泰晤士报的葡萄酒记者用了“四四方方(four square)”来描述一款酒,给我留下了粗浅的印象;但到目下当今我仍是很猎奇Pamela Vandyke Price究竟想表白甚么意思?(编者注:Pamela Vandyke Price,1925-2014,驰名女性葡萄酒评论家及作家,事先泰晤士报的葡萄酒专栏作者,杰西斯巨匠对她有特别很是高的评估以及敬意。)

之后从70年月前期始终到整个80年月,“橡木桶味(oaky)”一词常常被看成赞誉而运用。小橡木桶特别很是风行,并且关于葡萄酒消费商、特殊是法国之外的消费商来讲,它也意味着一种挤进优异葡萄酒步队的野心,终究事先法国事葡萄酒世界毫无争议的队长。但随新世纪的到来,橡木桶味曾经酿成一个褒义词,而酒商们则做出相称的致力,以便他们的葡萄酒闻起来没有木桶味。

咱们品酒师老是只管即便在葡萄酒中寻觅可以借用其余更罕见物品来形容的滋味。就我的教训而言,位于加利福尼亚的酒商更是非分特别踊跃的寻觅尽可能多的经常使用词语用来形容葡萄酒。为了寻觅这样的例子,我去了贝灵哲(Beringer)的网站,这是我脑中跳出的第一家纳帕谷(Napa Valley)的酒厂,而后点击了酒庄展现的第一款葡萄酒,我看到以下的品酒条记:“2008收藏赤霞珠干红葡萄酒(2008 Private Reserve Cabernet Sauvignon)展现出年老的陈腐黑莓、黑樱桃和蓝莓风韵,和黑莓以及蓝莓生动的芳香,蕴藏着吐司、石墨(graphite)、雪松(cedar)以及棕色香辛料(brown spices)的滋味。绵长的丹宁(tannins)撑持着丰厚多彩的调色板(编者注:原文为调色板’palette’,属于拼错,见下文)。丰厚多汁的生果风韵,集中在黑加仑子(cassis)、黑莓、甜可可和轻捷的鲜味之上。”

忽视罕见的palate(味蕾)以及palette(调色板)乃至pallet(托盘)之间的拼写混同,我感觉咱们有理由自信的说这款葡萄酒尝起来有黑莓的滋味,终究这个词被提了至多3次以上。然而这样的话,权且把显著模糊的“棕色香辛料”看成是独自一种滋味,那末在此酒中至多能找到9种不同风韵,就这一点我小我私家感觉相称可骇。我可以设想要是初尝此酒的人只能找到此中的5种或更少的滋味时,会如许的自惭形秽。

不同国度的同一种葡萄酒中却可以找不到不同的气息,这一景象象征着在品酒条记中运用各类描画词语兴许其实不是百分百主观的。浆果以及樱桃盘踞了美国葡萄酒的品酒条记,而南非白葡萄酒我记患上则是唯一无二的番石榴( guava)全国。于是乎亚洲饮家们就被年夜局部的东方品酒条记弄头晕了——由于他们一样平常面临的是年夜不雷同的各种生果。

一些经常使用品酒辞汇还演变成相似一种草略的、累坠的速记用语。比方“辛香(Spicy)”一词,不只经常被咱们这些品酒师用于描述细微带有某种香辛料(管他是否是棕色的)的红葡萄酒,还经常用于香气显明的琼瑶浆所酿的酒(Gewurztraminer,这些葡萄酒闻起来很像荔枝,有的还像玫瑰花瓣香气)。这估量是由于——会德语的人懂的——gewürz是“加了香料的(spiced)”的意思,以是这些品酒条记等于是在说上述琼瑶浆闻起来就像琼瑶浆。

品酒形容用语的潮水有时分都来自一些人的推进。“重磅惊动(blockbuster)”已经是一个在酒评顶用于赞誉的词,然而目下当今曾经不是了。充斥影响力的美国酒评家Robert Parker已经频仍的运用“果香四溢(gob of fruit)”来形容某几款本人钟爱的葡萄酒,而他的同胞James Suckling写给《葡萄酒察看家》(Wine Spectator)的酒评中,我第一次读到用“专一(focused)”一词描述葡萄酒的。我时常看到用“性感(sexy)”描述酒,但就像“专一”这样的描述词一样,我切实不敢齐全必定它究竟是甚么意思,不外我很确定一款葡萄酒不成能同时是专一的又是性感的。我还很确定的是,相比起女酒评家,男酒评家们更倾向于把葡萄酒形容成性感的。

有一个日益风行的描述词,我以为来源于Len Evans,一名为澳年夜利亚翻开葡萄酒年夜门的威尔士人( Leonard Paul Evans, 1930 – 2006,年夜英帝国勋章取得者,英籍澳洲人,被誉为澳洲葡萄酒教父,by Wikipedia)。我记患上没错的话,他用“线性的(line)”来赞誉葡萄酒对味蕾的线性打击,反义词是巨年夜(big)以及宽泛(broad),而我见证了这个词缓缓的渗入渗出进——不是美国人就是英国人所写的——品酒条记。

不外近来有一个极度风行的葡萄酒滋味形容词语呈现在有数的评论中:“矿物感(minerality)”。近来咱们PurplePages论坛上有一篇帖子名为“酒中的矿物资:现实,妙闻或虚拟?”,在最后的四天内很快就诱发了累计60篇帖子和111篇回复。关于许多品酒师来讲,酒中的“矿物感”,不太相似任何植物、生果或蔬菜,而是更易让人联想到岩石,尤为是湿润石头,或是曾在化学试验室里闻过的气息。迷信家们提出复杂又迷人的实际,说泥土中的矿物资被葡萄排汇而后在葡萄酒中释放进去,指出石头以及动物能排汇的矿物养分之间的不同的地方(如今这个观念已被证实是毛病的)。不外不论怎么说,葡萄藤确凿会排汇包含矿物资在内的各类货色;它必定不是主动的将矿物资运送进葡萄。

一些人指出这个难以捉摸的家伙与较高的酸度无关——我以为这关于白葡萄酒来讲是真的(想一想麻布利Chablis, 普伊富美Pouilly Fumé, Saar产区的雷司令 Rieslings),然而又有些浓郁型红葡萄酒也是云云,比方西班牙加泰罗尼亚省普里奥拉( Priorat)地域,外地有一种特别的片岩叫做llicorella,给酒带来一种特别的“矿物感”。现实上在西班牙东南部、法国南部鲁西永的某些中央、罗纳谷北部的罗第也发现了片岩,在我看来这就是上述所在所产葡萄酒带有强烈“矿物感”的缘故原由。

另一点可以必定的是:无论矿物感应底是甚么,它的时兴值是超等高的。

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标签:品酒, 矿物味